Warum Asturien in Spanien ein unter dem Radar liegendes Reiseziel ist (2023)

Dies ist eine Mahlzeit, die ich nirgendwo sonst essen könnte, fällt mir ungefähr beim siebten Gang ein. Ich bin in den Bergen Asturiens, einem davonNat Geos beste Reisen für 2020, und mir wurde ein Gericht aus Seeigel und Schinken serviert, das die Küste und die Gipfel dieser nordspanischen Provinz in einem einzigen Bissen vereint. Zwei Tische weiter sehe ich, wie José Antelo triumphierend seine Gabel hebt.

Antelo arbeitet als Fluglotse inBarcelona. Sein Bruder Luis ist Richter am OberlandesgerichtMadrid. Sie leben in zwei der besten Restaurantstädte Europas; Sie können Abend für Abend unvergessliche Mahlzeiten genießen, ohne jemals ein Flugzeug besteigen zu müssen. Aber drei- bis viermal im Jahr treffen sie sich zum Essen in Asturien.

Asturien? Diese autonome Region Spaniens am Golf von Biskaya liegt nicht zwischen Madrid und Barcelona. Sie ist dicht bewachsen mit Bäumen, die die Hänge hinaufragen, ist von wildem Marschland durchzogen und von gepflegten Stränden gesäumt. Von beidem sind es Hunderte von Kilometern. Als ich das erwähne, lacht José. „Sie wissen sicher, warum wir kommen“, sagt er. „Nirgendwo sonst in Spanien findet man so viele Geschmacksrichtungen und eine so unglaubliche Vielfalt auf so kleinem Raum. Es ist wie ein ganzes Land.“

Wir essen beiKriegshaus. Untergebracht in einem alten Herrenhaus, oderHaus,Das mit Blumenkästen geschmückte und von einem Tonnenziegeldach gekrönte Restaurant liegt am Ende einer kurvenreichen Straße in La Salgar, einem Bergdorf, in dem es nach Pinien duftet. Die Küste liegt sechs Meilen nördlich, da die asturische Ringeltaube fliegt. Aber La Salgar bleibt so tief in das hügelige, waldreiche Landesinnere der Region eingebettet, dass, wie mir erzählt wurde, viele seiner Bewohner ihre gesamte Kindheit verbringen, ohne jemals das Wasser zu sehen.

Die Familie Manzano eröffnete Casa Marcial Mitte des letzten Jahrhunderts als Gemischtwarenladen und verkaufte Olivenöl, Apfelwein, Viehfutter und sogar Kleidung. 1993 kehrte der 22-jährige Nacho Manzano, der Sohn der Besitzer, von der Küste zurück, um ein Restaurant zu eröffnen. Gastronomen wie das Antelos lieben das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Casa Marcial. Das gilt auch für die Einheimischen, die sich nicht schick kleiden, um dort zu essen. Aber niemand bewundert die moderne asturische Küche – frische, salzige Meeresfrüchte wie Schwertmuscheln, aber auch die dicken Bohneneintöpfe der Bergdörfer, so rein und perfekt zubereitet – mehr als andere Köche.

An diesem Novemberabend versammelten sich ein halbes Dutzend Köche aus ganz Spanien, um das 25-jährige Jubiläum des Restaurants zu feiern. Sie erweisen nicht nur eine Hommage; Sie kochen tatsächlich für Nacho und etwa 50 von uns Gästen. Wir essen Teller für Teller: noch mehr Schinken, gebratenes Kaninchen aus den Hügeln rund um das Restaurant und die salzigen, gummiartigen Seegurken, die ich nur an der spanischen Küste gegessen habe. Als ich über den Berg zu meinem Hotel im Küstenort Gijón zurückgehe, sind es fast fünf Stunden bis morgen.

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Als ich im Nieselregen an der Ufermauer entlang spaziere, wo sich an Sommertagen Surfer versammeln, komme ich an einem Ruderboot vorbei, das vor Sonnenaufgang mit Fischern gefüllt ist. Wenn ich mich umschaue und mich an das Bergdorf erinnere, das ich gerade verlassen habe, fällt mir die Beschreibung von José Antelo auf. AsturienIstwie ein ganzes Land.

Als ich zum ersten Mal seit Jahren wieder in die Region zurückkehrte, war ich einige Tage zuvor von Madrid nach Norden gefahren. Als ich auf die Autobahn A-66 kam, war die Hochebene um mich herum schon seit Stunden flach und braun. Am nördlichen Rand der Provinz León betrat ich den Negrón-Tunnel – und kam an einem anderen Ort wieder heraus, einem ganz eigenen Land. Die Autobahn schlängelte sich durch ein von hohen Kiefern gesäumtes Tal, vorbei an bauchigen Felsformationen auf schwindelerregenden Hängen. Ich sah Häuser mit Panoramafenstern, die über steingepflasterte Straßen hinausragten, und alte Getreidespeicher, die auf Stelzen thronten. Manchmal sah das, was ich sah, eher so ausIrlandals Spanien. Als ich von León nach Asturien reiste, gab es kein offizielles Grenzzeichen. Es spielte keine Rolle. Ich hatte keinen gebraucht.

Kulturhauptstadt trifft lebenslustigen Hafen

Ich war auf dem Weg in die asturische Hauptstadt Oviedo, eine kompakte Stadt mit etwa 220.000 Einwohnern, die durch schnell wachsende Vororte vom etwas größeren Gijón getrennt ist. Jede Stadt hat eine eigene soziale Szene; In dem einen kann man ein VIP sein und in dem anderen alles andere als unbekannt. Oviedo hat die besseren Museen; Gijón hat den Strand. Zweimal im Jahr, diesportliches GijonUndEchtes OviedoFußballmannschaften erwecken die Rivalität vor vollem Stadion zum Leben.

Die meisten Besucher kommen zuerst nach Oviedo. Sie suchen nach einigen der besten vorromanischen Architekturen der Welt, 14 erhaltenen Gebäuden, darunter dem hohen, schmalen Palast-Kirchen-Komplex aus dem 9. JahrhundertSanta Maria del Naranco. Sobald ich ankomme, pilgere ich dorthin. Ich betrete einen gewölbten Raum aus Steinen in der Farbe von milchgetränktem Kaffee. Nur eine weitere Person ist hier. Die Fenster sind dick in die Wände des Gebäudes eingeschnitten und die Fensterläden sind weit geöffnet, um der Brise freien Lauf zu lassen. Ich blicke über einen Baumhain und sehe, wie sich die Stadt unter mir ausbreitet.

Innerhalb einer Stunde mache ich mich auf den Weg durch Oviedo und finde an fast jeder Ecke Skulpturen; mehr als hundert schmücken die Hauptstadt. Bevor ich mein Hotel erreiche, komme ich an „La Maternidad“ vorbei, einer rundlichen Frau mit einem ebenso rundlichen Kind eines kolumbianischen BildhauersFernando Botero, DannMiguel Ortiz Berrocalist „El Diestro“, eine metallische Darstellung des Torsos eines Stierkämpfers. Später werde ich in einem Wohnviertel ein von entworfenes Konferenzzentrum und Bürogebäude entdeckenSantiago CalatravaDas sieht aus wie ein riesiges geflügeltes Wesen, das kurz vor dem Flug steht. Am nächsten Tag werde ich von „El Regreso de Williams B. Arrensberg“ fasziniert sein, einer Statue eines Freundes des Künstlers im TrenchcoatEduardo Urculo, umgeben von Koffern und mit amüsiertem Gesichtsausdruck blickt er auf die Kathedrale der Stadt.

Oviedos künstlerisches Erwachen vollzog sich erst in der letzten Generation, als Nacho Manzano begann, internationale Aufmerksamkeit auf sein kleines Restaurant in den Bergen zu lenken. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. „Vorher dachten wir nicht, dass Asturien der Welt viel zu bieten hat“, erklärt Esther Manzano, Nachos Schwester, die ein eigenes Restaurant hat.der Salgar, im Zentrum von Gijón. „Wir haben nicht an uns geglaubt. Wir hatten kein fantastisches Wetter. Wir waren sehr schwer zu erreichen – es war eine lange Fahrt von irgendwoher, es gab keine Flüge. Wir gingen einfach davon aus, dass niemand kommen wollte.“

Dann geschahen zwei Dinge: Ende der 1990er Jahre begannen Europas neue Billigflieger, unerschrockene Touristen hierher zu fliegen; und Woody Allens Film von 2008Vicky Cristina Barcelonaschickte seine Charaktere für ein Wochenende nach Oviedo und sorgte damit dafür, dass sich Kinobesucher auf der ganzen Welt überrascht umdrehten. Warum sollte jemand Barcelona verlassen, um Asturien zu besuchen? „Woody Allen hat der Welt erzählt, dass wir existieren“, sagt Esther. „Er hat der Welt die Augen geöffnet, aber er hat auch uns die Augen geöffnet.“ Eine Statue des umstrittenen Autors und Regisseurs steht an der Calle Uria.

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Der Tourismus hat dazu beigetragen, den Lebensstandard in Asturien zu verbessern, und Restaurants wie dem von Nacho und Esther Manzano geführten Unternehmen eine Möglichkeit zum Aufblühen gegeben. Aber es hat den Charakter des Ortes nicht verändert. Spanien empfing letztes Jahr mehr als 80 Millionen Besucher, genug, um viele seiner bekanntesten Orte zu überrennen. Barcelona ist zu einem Standard geworden, weit entfernt von der lauten Hafenstadt, die es einmal war. Madrid wirkt wie ein internationales Einkaufszentrum.

Asturien bleibt jedoch regional, aromatisch und authentisch. Speisekarten auf Englisch sind in Oviedo kaum zu finden, und bis vor Kurzem gab es sie auch anderswo in der Region kaum.José Andres– der in Asturien geborene,Washington, D.C.-basierter Koch, der zu einer weltweiten Sensation geworden ist – möchte ein Restaurant unweit seines Wohnortes als Kind eröffnen. Wenn ja, wette ich, dass es auch keine englische Speisekarte geben wird.

Die beiden größten Städte Asturiens sind polare Gegensätze. Oviedo neigt, wie viele Städte im Landesinneren, dazu, abgeschottet, konservativ, ausgesprochen höflich und sozial unzugänglich zu sein. Gijón ist eine Hafenstadt, Arbeiterklasse und manchmal profan, aber offen für das Meer und neue Ideen. Oviedo hat ein Opernhaus und ein volles Programm, um es zu füllen. Gijón bevorzugt seine Reihe avantgardistischer Festivals. Ich freue mich, dass eines dieser Festivals, Jazz Xixón, bei uns stattfindetJovellanos-TheaterWenn ich ankomme. Ich kaufe eine Eintrittskarte, um das zu sehenPortico Quartett, eine experimentelle Band, die für den britischen Mercury Prize nominiert wurde; Zu den weiteren Headlinern wird die verspielte spanische Gruppe gehörenDie Swing-Reise(Die Reise des Swing). Die leuchtende Leuchtreklame des Teatro Jovellanos ist leicht zu erkennen, hoch über der Fußgängerzone Paseo Begoña angebracht. Das 1899 eingeweihte Theater wurde kurz nach dem Sturz des Herrschers Francisco Franco im Jahr 1975 renoviert und 1995 von Gijón gekauft. Seitdem dient es als kulturelles Herzstück.

Ich finde Tonio Criado, den Leiter des Festivals, in der Lobby unter einem riesigen Kristallkronleuchter stehen. Criado wuchs in einer kleinen Stadt im Landesinneren in der Nähe von Cangas de Onís auf, bevor er nach Gijón zog. Jetzt würde er nirgendwo anders leben.

„Es ist die jüngste und frischeste Stadt der Region“, sagt er. „Das finden Sie in unserer Musik, unserer Küche und unserer Lebensweise.“ Als ich ihn frage, ob er sich eher spanisch oder asturisch fühlt, zögert er nicht. „Oh, Asturier“, sagt er. „Aber eigentlich komme ich aus Gijón. Was wir hier machen, könnte in Oviedo nicht passieren.“

Am nächsten Morgen besuche ich dieMuseum des asturischen Volkes, das östlich der Innenstadt von Gijón liegt. Es klingt wie eine Touristenattraktion aus dem Kalten Krieg in einer Ostblock-Hauptstadt, aber in Wirklichkeit handelt es sich um die Nachbildung eines traditionellen asturischen Dorfes. Auf dem Gelände befindet sich ein Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert und eine überdachte Gasse, in der das Freizeit-Bowlingspiel stattfandgeknacktgespielt wird, ein Dudelsackmuseum (Dudelsäcke sind in Asturien ein weit verbreitetes Musikinstrument undGalicien) und mehrere der Getreidespeicher – genanntScheunen– die in der Gegend allgegenwärtig sind. Im Ausstellungsraum ist das Thema des Tages Essen. Ich bin erstaunt, wie rudimentär die Küchen selbst in städtischen Gebieten bis in die 1950er und 1960er Jahre waren.

Viele der in diesen Küchen zubereiteten Gerichte werden heute im Restaurant La Salgar von Esther Manzano serviert, das nach der Heimatstadt der Manzanos benannt ist. Ein moderner Glaskasten, der an das Museum angeschlossen ist. Das Restaurant ist nicht offiziell damit verbunden, aber ihre Missionen sind gleich. Wenn die Familie Manzano im Casa Marcial der gehobenen Gastronomie ein asturisches Element hinzufügt, belohnt La Salgar die Asturier mit köstlichen, vertrauten Gerichten inmitten des Trubels von Gijón. Die Idee bestand darin, den Gästen vor Ort die Verkostung typischer Versionen von Gerichten zu ermöglichen, die sie schon ihr ganzes Leben lang gegessen haben, wie zum BeispielReis mit Pitu,eine Version von Hühnchen, Reis und rotem Pfeffer, an die sich jeder Asturier aus seiner Kindheit erinnert. „Haushaltsgerichte“, erklärt Esther, „serviert in einem Restaurant.“

Höhlen, Weine und weitere Entdeckungen

WieSan FranciscoUndSchottland, schlechtes Wetter passt zu Asturien. Ich verlasse Gijón und fahre bei stetigem Nieselregen entlang der Küste nach Osten. Im August lockt Ribadesella Spanier an, die unbedingt eine Pause von der drückenden Hitze einlegen möchten. Im November, wenn der Regen einen kühlen Morgen beschlägt, verwandelt es sich in ein besonders schönes Fischerdorf. Kinder planschen durch Pfützen auf der Straße. Erwachsene gehen mit Hunden spazieren. Ladenbesitzer stehen in den Türen und grüßen ihre Freunde.

Nicht weit entfernt liegt dasTito-Bustillo-Höhle, Ort einer der bemerkenswertesten Entdeckungen des letzten Jahrhunderts. Im Jahr 1968 erkannte eine Gruppe von Amateur-Höhlenforschern, dass Steinschläge viele Jahrhunderte zuvor eine Höhlenöffnung verschlossen hatten. Sie kehrten mit voller Ausrüstung zurück und schafften es, hineinzukommen. Als sie das taten, stellten sie zu ihrer Überraschung fest, dass sich eine Höhle zu einer anderen und dann zu einer anderen öffnete. An den Wänden fanden sie eine prächtige Serie von Höhlenzeichnungen, die mehr als 10.000 Jahre alt sind. Eine weitere mysteriöse Zeichnung wurde laut Kohlenstoffdatierung vor etwa 30.000 Jahren angefertigt.

Obwohl die Website von zahlreichen Experten bestätigt wurde, wirft ihre Existenz weiterhin mehr Fragen auf, als beantwortet wurden. Warum, frage ich mich, wurden Zeichnungen im Abstand von etwa 20.000 Jahren genau am selben Ort angefertigt?

Darüber denke ich während des Mittagessens 15 Minuten nördlich an einer Landzunge am Strand nach.Güeyu MarDas Restaurant ist eine verschönerte Hütte, die durch einen riesigen Plastikkönigsfisch gekennzeichnet ist, der über der Tür angebracht ist. Abel Alvarez, Chefkoch und Inhaber, grillt hier seit 2007 Fisch.

Sein Menü besteht aus allem, was die Boote an diesem Tag mitgebracht haben, ergänzt durch Meeresfrüchte in Metalldosen, die Alvarez selbst konserviert hat. Es gibt weder Fleisch noch Reis oder Kartoffeln, sondern nur Meeresfrüchte und lokales Gemüse und ausgezeichnete Brötchen. Ich esse Schwertmuscheln und Sardinen, dann gegrillte Herzmuscheln und Königsfisch. Ich trinke asturischen Wein, den es vor einem Jahrzehnt kaum gab, vom Weingut Dominio del Urogallo im Landesinneren, dem besten der wenigen Produzenten im Westen der Provinz. Die Mischung aus drei lokalen roten Rebsorten hat die steinige Frische, die ich normalerweise mit Weißweinen aus kühlem Klima assoziiere. Knackig und salzig schmeckt es nach Meer.

Es regnet wieder; Als ich nach draußen gehe, sehe ich einen leuchtenden Regenbogen, der sich von den Bäumen auf den steilen Hügeln bis zum Wasser erstreckt. Dann wende ich mich landeinwärts. Ich halte in der Bergstadt Cangas de Onís an, wo eine viel fotografierte römische Brücke einen ruhigen Bach überspannt.

Von dort aus ist es am nächsten Morgen ein kurzer Ausflug nach Covadonga, einem der historischsten Orte Spaniens. Man könnte argumentieren, dass das moderne Spanien begann, als der Vormarsch der Mauren hier durch den westgotischen Adligen Pelagius, den Gründer des Königreichs Asturien, im Jahr 718 gestoppt wurde.

Die Spanier brauchten noch fast 800 Jahre, bevor sie die Mauren vertrieben, aber dieSchlacht von Covadongamarkierte den Beginn der Umkehr. Die natürliche Umgebung ist atemberaubend, mit einer Serpentinenstraße, die eine Schlucht hinaufführt, vorbei an einem Wasserfall und dann an einem kleinen Schrein. Oben erhebt sich über dem Nebel schimmernd der majestätische rosafarbene SteinBasilika Santa Maria la Real de Covadonga.

Ich war schon einmal dort, hatte mir aber nicht die Zeit genommen, zu den Seen oberhalb von Covadonga zu fahrenGipfel Europas(Gipfel Europas) Nationalpark. Jetzt gehe ich eine weitere kurvenreiche Straße hinauf zu diesen Seen. Bäume fallen weg und der Blick öffnet sich zu einem weiten Himmel aus Wattebauschwolken.

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Dann höre ich Glocken. Sie fangen leise an, aber bald übertönt ihr metallisches Klirren das Autoradio. Ich biege um eine Kurve und sehe Schafe, scheinbar mehrere Hundert, die vor einer Reihe angehaltener Autos mühsam die Straße überqueren.

Ich parke, gehe in das nahegelegene Gebüsch und atme die Luft ein, die so frisch ist, dass sie mir einen scharfen Schlag in die Brust jagt. Die spitzen Gipfel des Berges umgeben mich schweigend aus der Ferne; Alles, was ich höre, ist der Lärm der Schafsglocken, der wie Kirchenglocken klingt, die zur Mittagszeit läuten. Ein Fahrer hupt frustriert, doch das lässt die Schafe nur stehen bleiben. Mit großer Bedacht schauen sie sich um. Zufrieden, dass sie weitermachen können, setzen sie ihr Mischen fort.

Schließlich kommen die Nachzügler rüber. Mittlerweile schlängelt sich der Verkehr wahrscheinlich um die Kurve und auf halber Höhe den Berg hinunter. Ich sehe, wie sich die Autos in Bewegung setzen, aber ich kann noch nicht zurückgehen. Die Glocken klingeln und die Luft knistert und die Gipfel sehen aus wie die Türme einer Kathedrale. Um mich herum ist ein Meer von Schafen, ohne dass ein Hirte in Sicht ist. So etwas war ich noch nie. Ich möchte nicht gehen.

Bruce Schoenfeld schrieb zuletzt für National Geographic Travel über die Schaumweine aus Sussex, England. Dies war sein dritter Besuch in der Region Asturien und er freut sich darauf, einen weiteren zu planen. Folgenihnauf Twitter. Chiara Goia ist eine preisgekrönte Fotografin, die Bilder in der Mongolei, Kuba und Kambodscha sowie in ihrer Heimat Italien aufgenommen hat. Folgenihrauf Instagram.